Sa mga nagdaang taon, matindi ang pagtaas ng mga panganib sa politika sa buong mundo: Brexit, tagumpay ni Donald Trump sa halalan sa US, pag-atake ng mga terorista at halalan sa Europa - lahat ng mga kaganapang ito ay negatibong nakakaapekto sa industriya ng fashion, at kung minsan ay maaaring makabuluhang mabawasan ang mga kita nito. Gayunpaman, ang mga malalakas na manlalaro na mabilis na muling nabago ang kanilang mga modelo ng negosyo ay nanalo sa lahat ng mga pangyayari.
Trump at fashion: ang bilang isang kaaway ng industriya
Nangako ang bagong pangulo ng kaunlaran sa ekonomiya ng US, kasama ang mga stock ng US na tumama sa mga bagong high-time high bawat linggo mula noong siya ay nahalal. Sa teorya, ang consumer ay dapat magkaroon ng kumpiyansa sa hinaharap at higit na mamili, at ang kita ng mga tindahan at mga tagagawa ng kalakal ng consumer ay dapat lumago. Ngunit sa totoo lang, ang larawan ay hindi masyadong madulas, at narito kung bakit.
Rally sa Tiffany & Co. at iba pang mga iskandalo
Ang Tiffany & Co., isang sikat na gumagawa ng alahas, ay isa sa mga unang nagdusa dahil kay Trump. Ang kanyang punong barko sa New York (ang parehong pinangarap ni Audrey Hepburn sa Almusal sa Tiffany) ay matatagpuan sa Fifth Avenue sa tabi ng Trump Tower. Ang huli ay naging sentro ng mga protesta laban sa mga patakaran ni Trump kapwa sa panahon ng kanyang kampanya sa halalan at pagkatapos ng halalan: maraming tao na ang mga customer ay hindi makapasok sa tindahan, at ito ang pinakamainit na panahon ng mga benta ng Pasko at Bagong Taon! Ang resulta ay hindi mahaba sa darating: mga benta ng punong barko ng Tiffany & Co. sa panahon ng kapaskuhan (Nobyembre - Disyembre 2016) naging isang tunay na sakuna, na bumagsak ng 14%.
Ang isa pang biktima ng bagong pangulo ay ang kanyang sariling anak na si Ivanka Trump: ang isa sa mga pangunahing tagatingi ng Amerika na si Nordstrom kamakailan ay tumigil sa pagtatrabaho sa kanyang tatak ng damit. Inakusahan ni Trump ang bias ng Nordstrom, ngunit ang data na inilathala ng The Wall Street Journal (WSJ) ay nagpapahiwatig na ang desisyon ay idinidikta ng pagpipilian ng mamimili: Ang benta ng Ivanka Trump ay nahulog ng halos isang ikatlong pabalik noong Oktubre. Madaling ipalagay na ang halalan ni Itay ay direktang nauugnay sa mga pagkabigo ng tatak ng anak na babae, at kung ano ang mga kahihinatnan para sa Nordstrom ay hindi pa malinaw.
TIFFANY & CO. FLAGSHOP SALES SA NOBYEMBRE-DISYEMBRE 2016 AY NAGBATAS NG 14%
Ngunit ang mga totoong hilig ay sumiklab kung saan walang inaasahan: sa paligid ng sportswear. Ang inosenteng parirala ng isa sa mga nangungunang tagapamahala ng New Balance bilang suporta sa patakaran sa ekonomiya ni Trump ay nagdulot ng isang alon ng emosyon: Inihayag ng neo-Nazis ng Amerika na NB "ang opisyal na sapatos ng mga puting tao", sinusunog ng mga kalaban ni Trump ang kanilang mga sneaker, walang nakikinig sa paliwanag ng kumpanya. Bahagyang mas mahusay ang Under Armor, na ang may-ari, kilalang negosyanteng si Kevin Plank, ay pinuri si Trump sa isang panayam kamakailan, na sinasabing ang naturang pangulo na nakatuon sa negosyo ay isang pagkadiyos para sa bansa. Bilang isang resulta, si Planck ay literal na na-hound sa mga social network, at ang mga bantog na atleta at iba pang kasosyo ng tatak ay hinatulan ng publiko ang kanyang posisyon. Bumili ang ilalim ng Armor ng isang buong pahina sa pahayagan upang ipaliwanag sa publiko, tingnan kung makakatulong sila sa kumpanya.
Mga hadlang para sa mga supplier mula sa Asya
Samantala, kung babasahin mong mas maingat, hindi sinusuportahan ng NB ang Trump, ngunit ang isa sa kanyang mga desisyon sa ekonomiya, lalo na, ang pag-atras mula sa Trans-Pacific Partnership (TPP), at ang kumpanya ay kalaban ng kasunduang ito sa kalakalan bago pa ang Trump lumitaw sa abot-tanaw ng politika. Ang katotohanan ay ang TPP ay dapat magbigay ng mga kagustuhan sa kalakalan mula sa Estados Unidos sa isang bilang ng mga bansa sa Asya, kabilang ang Vietnam, na kamakailan lamang ay naging isang sentro ng mundo para sa pagtahi ng mga damit at sapatos. Kapaki-pakinabang ito sa mga nag-aangkat ng damit at kasuotan sa paa at hindi gaanong sa mga lokal na tagagawa, lalo na ang NB, na ang bahagi ng produksyon sa Amerika ay umabot sa 25%.
Ang kasunduan ay nilagdaan sa ilalim ng nakaraang Pangulong Barack Obama noong Pebrero 2016, ngunit hindi kailanman natiyak ng Kongreso. Si Trump, na nahalal sa ilalim ng mga islogan na "America First" at "Let's Make America Great Again," ay nangangako na kanselahin ang TPP sa panahon ng kampanya at tinupad ang kanyang salita sa kanyang unang araw ng pagtatrabaho. Ang hakbang na ito ay nasiyahan sa NB, ngunit marami pang mga kumpanya ang hindi nasisiyahan, sapagkat inilipat nila ang produksyon sa Vietnam, kasama ang pag-asang mapabuti ang rehimen ng buwis. Ang mga Distributor ng Footwear at Retailers ng Amerika ay dating tinantya ang mga potensyal na pagtitipid sa taripa ng kalakalan mula sa TPP na $ 450 milyon sa unang taon. Ang mga tungkulin sa sapatos ay kabilang sa pinakamataas sa Amerika at, halimbawa, umabot sa 20% para sa mga mamahaling sneaker, sumulat ang Bloomberg Intelligence; Kabilang sa mga pangunahing biktima ng desisyon ni Trump sa mga tagagawa ng sapatos, pinangalanan ng mga analista na Foot Locker, Nike, adidas, Puma, Wolverine at Timberland.
Ang pangunahing intriga ngayon ay kung matutupad ni Trump ang iba pang mga pangako. Sa partikular, sa panahon ng kampanya sa halalan, paulit-ulit na pinuna ni Trump ang Tsina, na inakusahan ito ng pagmamanipula ng pera upang kumuha ng mga trabaho mula sa mga Amerikano. Sa ngayon, ang bagong pangulo ay hindi gumawa ng mga tiyak na hakbang, ngunit ang isang digmaang pangkalakalan sa Tsina ay isang bangungot para sa sinumang kinatawan ng industriya ng fashion, dahil ang karamihan sa mga kalakal ay nakagawa ngayon doon.
Ang banta ng pagtaas ng buwis
Ang isa pang potensyal na banta ay ang pagpapakilala ng tinatawag na US Border Adjustment Tax, na iminungkahi ng mga Republican. Ipinapalagay na ang bagong buwis na 20% ay makukuha sa lahat ng mga kalakal na na-import sa Estados Unidos, na ibinawas ang gastos ng kanilang produksyon sa loob ng bansa. Sa ganitong paraan, inaasahan ng mga mambabatas na matulungan ang mga lokal na tagagawa; Hindi pa naaprubahan ni Trump ang bagong buwis, ngunit maaari ito, dahil tumutugma ito sa kanyang konsepto ng "Amerika muna."
Tinagurian na ng mga tagatingi ng Amerika ang bagong buwis na "nakatagong buwis sa pagbebenta" at binalaan na ang pagpapakilala nito ay hahantong sa mas mataas na presyo. "Nakita namin ang planong ito bilang mapanganib at hindi isinasaalang-alang," quote ng CNBC kay David French, ang senior vice president ng ugnayan ng gobyerno sa National Retail Federation. Binanggit ng Pranses ang halimbawa ng Japan, na ang ekonomiya ay nadulas sa urong pagkalipas ng pagpapakilala ng buwis sa benta tatlong taon na ang nakalilipas.
Isinulat ni Bloomberg na ang average na Amerikano ay nagbabayad para sa mga damit ngayon tulad ng ginawa nito noong unang bahagi ng 1990, nang ang mga kumpanya tulad ng Nike at Walmart ay nagsimulang ilipat ang pagmamanupaktura sa mga umuunlad na bansa. Sa parehong panahon, ang kabuuang halaga ng isang basket ng mga kalakal at serbisyo sa Estados Unidos ay tumaas ng 80%. Ang Amerika ay nasa ika-50 sa ika-179 sa ranggo ng presyo ng damit ng World Bank, na mas mura ang pamimili sa US kaysa sa karamihan sa mga maunlad na bansa, kabilang ang Canada, Norway, Australia, Japan, at Germany. Gayunpaman, ang industriya ng fashion ng Amerika ay dumadaan sa mahihirap na oras. Ang mga ulat sa buwanang buwan ng karamihan sa mga pampublikong kumpanya sa sektor - kapwa mga tindahan (Macy's, Nordstrom) at mga tagagawa (Michael Kors, Ralph Lauren) - ay nagpapakita ng isang bagay: ang mamimili ay nagsimulang mamili nang mas kaunti at higit pa at maraming pamimili sa online, kung saan makukuha niya ang pinakamahusay na presyo. Bilang karagdagan, dahil sa mataas na halaga ng palitan ng dolyar, mas mababa ang ginagastos ng mga turista sa mga pagbili sa Estados Unidos.
LAHAT NG mga MAIBANG IMPORT NA SA USA AY MAAARING OBLIGIN NG BAGONG 20% TAX
Magagawa ba ng mga tagagawa at nagbebenta ng damit at kasuotan sa paa mula sa segment ng masa sa ganitong sitwasyon na maaring ilipat ang bagong buwis sa mamimili? Hirap na hirap Ang analyst ng RBC Capital Markets na si Scott Ciccarelli, na ang mga kalkulasyon ay ibinigay ng WSJ, ay tinatantiya ang pagkalugi ng pinakamalaking tindahan ng US mula sa bagong buwis na $ 13 bilyon. Ang mga ehekutibo ng pinakamalalaking nagtitingi, kabilang ang Target, JC Penney at Best Buy, kamakailan ay nakilala Trump upang talakayin ang negatibong epekto ng bagong buwis, ngunit walang nalalaman tungkol sa mga resulta ng pagpupulong. Sa pinakabagong ulat nito, nagsulat din ang Barclays Bank na ang mga tatak sa palakasan, lalo na ang adidas at Puma, ay maaaring matindi ang maapektuhan ng bagong buwis, dahil mababa ang kanilang mga operating margin, at halos lahat ng produksyon ay nakatuon sa Asya.
Ang sitwasyon ay medyo mas mahusay para sa mga tagagawa ng luho - sa average, ang account nila para lamang sa 20-30% ng kabuuang mga benta sa merkado ng US, at ang margin sa segment na ito ay maaaring umabot sa 70%, na sa teorya ay pinapayagan silang huwag itaas ang mga presyo para sa mga mamimili. Ang paggawa ng mamahaling kalakal ay mas madali ring lumipat sa Amerika: ang may-ari at CEO ng LVMH Bernard Arnault ay nakipagtagpo na kay Trump pagkatapos ng kanyang halalan at nangako na palawakin ang kapasidad sa Estados Unidos (ngayon ang ilan sa mga produkto ng kumpanya na idinisenyo para sa lokal na merkado ay gawa sa California).
Ang halalan sa Brexit at European: kung paano nakatulong ang isang mahinang pera na akitin ang mga turista
Samantala, hindi rin mapakali ang Europa, ngunit ang mga tatak ng fashion ay nakikinabang pa rin mula rito. Ang pagtaas ng bilang ng mga migrante mula sa Gitnang Silangan at mga pag-atake ng terorista ay naging pansin sa nakaraang taon at, na sinamahan ng isang mahinang ekonomiya, ay humantong sa pagtaas ng mga partido ng populista. Noong nakaraang tag-init, isang hindi inaasahang sorpresa ang nagmula sa Great Britain, na ang mga residente ay bumoto na umalis sa European Union. Ang Continental Europe ay nasa pansin ngayong taon. Ang halalan sa Parlyamentaryo ay naka-iskedyul para sa Marso sa Holland, ang France ay magpapangalan ng isang bagong pangulo sa Mayo, ang mga halalan sa Alemanya ay gaganapin sa taglagas, at sa Italya sa 2018. Kung mas maaga ay walang partikular na naniniwala sa tagumpay ng mga kontra-European na partido, pagkatapos pagkatapos ng tagumpay ng Brexit at Trump, ang gayong mga panganib ay nagsimulang seryosohin.
Ang mga nagtitingi sa Britanya ay naghanda para sa pinakamasama sa kaagad na resulta ng Brexit, ngunit ang pagtanggi sa mga benta ay hindi naganap noong 2016 - ayon sa National Bureau of Statistics, masaya ang mga mamimili na mamili sa buong ikalawang kalahati ng taon, at higit sa lahat dahil sa pagtaas benta, ang ekonomiya ng UK ay lumago noong ika-apat na bahagi ng 2016. Isinulat ng Guardian na "52% ng mga bumoto para sa Brexit ay gumastos ng pera dahil ipinagdiwang nila ang isang tagumpay, at 48% ng mga bumoto laban - upang maibsan ang stress." Sa katunayan, hindi pa talaga nadarama ng British ang posibleng mga negatibong kahihinatnan ng kanilang desisyon, dahil ang pormal na proseso ng pag-alis sa European Union ay dapat na ilunsad lamang sa Marso. Ngunit ang mga presyo ng mga na-import na kalakal ay gumapang nang mas mataas dahil sa pagbagsak ng libra (mula sa Brexit ang pounds ay bumagsak ng 16%), at ang mga mamimili ay sumugod sa mga tindahan upang bilhin ang mga ito nang mas mura bago pa tumaas ang presyo.
MULA SA PANAHON NG BREXIT ANG Pound ay Nabagsak ng 16%
Bilang karagdagan, tulad ng inaasahan, ang mahinang libra ay nakakuha ng mga dayuhang turista sa UK, lalo na noong Nobyembre at Disyembre, nang tumaas ang mga numero ng 16% at 11% taon-taon. Lalo na masuwerte ang mga tatak na luho, na ang mga benta ay ayon sa kaugalian nakasalalay sa mga bisita, lalo na mula sa bansang China at Arab. Halimbawa, ang UK ay naging pinakamahusay na merkado para sa lokal na iconic na tatak Burberry: sa huling isang buwan ng 2016, ang mga lokal na benta ay lumago ng 40%. Bilang karagdagan, bahagi ng mga pasilidad sa paggawa ng kumpanya ay matatagpuan sa England, papayagan nitong makatipid ng halos 115 milyong libra sa 2017, isinulat ng analisang Citi na si Thomas Chauvet. At ang bangko UBS, na binabanggit ang data mula sa Global Blue, ay nagsabi na ang mga turista ay lalong aktibo sa paggastos ng pera sa UK pagkatapos ng Brexit: sa ikalawang kalahati ng 2016, ang dami ng VAT Refund ay lumago kapansin-pansin bawat buwan, lalo na, noong Disyembre, ang ang paglago ay 26%.
Ang online retailer na Asos ay nagpakita rin ng mahusay na mga resulta, ngunit ang mass market - halimbawa, Susunod at Marks & Spencer - ay hindi maayos, ngunit iniugnay ito ng mga analista sa isang pagbaba ng katanyagan ng department store at mga format sa tingiang kalye at nadagdagan ang kumpetisyon sa sektor, kaysa sa mga panganib sa politika.
Ang Europa ay tinulungan din ng factor ng pera, sa pagbagsak ng euro ng 9% mula sa kataas-taasan noong nakaraang taon habang ang ECB ay patuloy na nagpi-print ng pera at natatakot ang mga namumuhunan sa hinaharap ng eurozone bago ang halalan ay tumaas. Ngunit ito ay ang mahinang pera na umaakit sa mga turista mula sa buong mundo. Kung sa 2015 at sa unang kalahati ng 2016 ang daloy ng turista, lalo na sa Pransya, ay nabawasan dahil sa takot sa mga pag-atake ng terorista, pagkatapos ay sa pagtatapos ng taon naabot muli ng mga dayuhan ang Europa. Ayon sa Global Blue, ang VAT Refund sa Europa sa kabuuan noong Disyembre ay lumago ng 4% kumpara sa parehong panahon noong 2015, habang sa Pransya ay tumalon ito ng hanggang 21% (ito ang unang pagtaas sa higit sa isang taon). Ang nangungunang mga mamahaling pangalan sa Europa - Ang LVMH, Dior, Hermès, Kering - ay nakinabang nang husto mula rito, ang mga resulta nito ay lubos na umaasa sa mga bisita at kapansin-pansin na napabuti sa pangatlo at lalo na sa ika-apat na kwarter. At kahit na ang Italyanong bahay na Prada, na pinakahirap na dulot ng pagbagsak ng demand ng Tsino, ay tumaas ang benta noong Enero 2017 - sa kauna-unahang pagkakataon sa higit sa isang taon.
Tsina: Ang Anti-Korupsyon ay Pumatay sa Mga Mararangyang Tatak
Ang Tsina, na may halos 1.4 bilyong populasyon at patuloy na pagtaas ng suweldo, ay matagal nang naging kaakit-akit na merkado para sa mga kumpanya ng fashion. Ang mga presyo para sa mga mamahaling kalakal sa Tsina ay karaniwang mas mataas kaysa sa parehong mga kalakal sa Europa o Amerika, at ang mabilis na pagbubukas ng kanilang sariling mga tindahan at ang paggalang ng mga Tsino para sa mga tatak na Kanluranin ay ginagarantiyahan ang mabilis na paglaki ng mga kita ng kumpanya. Para sa ilang mga manlalaro, hanggang sa 80% ng paglago ng mga benta noong huling bahagi ng 2000 ay nagmula sa China at Hong Kong. Ang mga benta lamang ng mga tatak na marangyang sa Tsina, ayon sa iba`t ibang mga pagtatantya, ay umabot sa $ 16-17 bilyon. Ang mga maluho na tatak sa Tsina (kasama ang Hong Kong at Macau) ay umabot ng hanggang 30% ng mga benta, para sa mga kilalang tatak sa palakasan (Nike, adidas) - hanggang sa 15%.
Ngunit sa nakaraang ilang taon, ang merkado ng China ay naging mapagkukunan ng mga problema sa maraming mga kadahilanan. Una, sinimulang labanan ng awtoridad ng China ang katiwalian, kabilang ang mga regalo sa mga opisyal, na agad na nakakaapekto sa pagbebenta ng mga alahas, relo, pati na rin ang pinakamahal na gamit ng damit at sapatos. Pangalawa, ang mga turistang Tsino ay naging mas malamang na bumisita sa Hong Kong, na dating may katayuan ng isang pamimili sa Mecca, lalo na, dahil sa mga anti-Chinese rally sa sentro ng lungsod (ang Hong Kong ay isang espesyal na rehiyon ng administratibong Tsina, ang mga residente ay mayroong paulit-ulit na tinamaan laban sa mga pagtatangka ng Tsina na palakasin ang kontrol sa teritoryo na ito). Pangatlo, ang Chinese yuan ay unti-unting humina sa nakaraang dalawang taon, kasama na ang mga pampulitikang kadahilanan, at binabawasan nito ang kakayahan ng lokal na populasyon na bumili ng mga banyagang kalakal.
NAGBAHAGI NG CHINA Hanggang SA 30% NG SALES PARA SA LUXURY BRANDS
Ang pinaka apektado, syempre, ay mga kumpanya ng alahas at relo - Richemont (tatak Cartier, Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre, Van Cleef & Arpels, Montblanc, Piaget at iba pa) at Swatch (bilang karagdagan sa kilalang hindi mahal na tatak ng relo ng ang parehong pangalan, ito ang may-ari ng mga kilalang tatak, tulad ng Breguet, Harry Winston, Blancpain, Omega, Longines, Rado at iba pa), pati na rin ang mga tatak ng mamahaling damit na may malaking pagkakalantad sa merkado ng Tsino - mga miyembro ng ang kasamang LVMH, Prada, Bottega Veneta. Ang mga tatak ng palakasan, sa kabilang banda, ay mahusay na namigay - ang mga benta ng mga produktong Nike at adidas ay higit sa doble mula noong 2008 Beijing Olympics.
Gayunpaman, sa mga nakaraang buwan, ang mga benta sa Tsina sa buong industriya ng fashion ay nagsisimulang makabawi. Una, natutugunan ng mga kumpanya ng fashion ang mga mamimili sa kalahati at binawasan ang pagkakaiba ng presyo sa pagitan ng mga bansa (sa pamamagitan ng pagbaba ng mga presyo sa Tsina at pagtaas ng presyo sa iba pang mga merkado, lalo na sa Europa). Pangalawa, ang mga kumpanya, kasama ang mga awtoridad ng Tsino, ay mas malubhang nakikipaglaban sa pekeng. At pangatlo, ang mamimili ng Intsik ay unti-unting nasanay sa paglaban sa katiwalian at sa patuloy na pinapahamak na yuan, at sa maraming aspeto ay bumalik sa kanilang dating gawi - kung tutuusin, ang ekonomiya ng bansa ay lumalaki pa rin, na nangangahulugang ang mga tao ay may gawi na gumastos.
Russia: "panahon ng post-turbulence"
Ang merkado ng fashion ng Russia ay hindi rin nakaligtas sa mga panganib sa politika: noong 2014-2015, ang mga parusa sa Kanluranin at ang pagbagsak ng mga presyo ng langis ay humantong sa isang matalim na pagbaba ng ruble exchange rate at, bilang isang resulta, ang kapangyarihan ng pagbili ng populasyon. Sa parehong oras, ang damit at kasuotan sa paa ay naging isa sa mga unang item na huminto sa paggastos para sa mga Ruso. Mula noong tuktok ng 2013, ang merkado ng fashion ay higit sa kalahati (hanggang $ 34.3 bilyon noong 2016), lalo na sa 2015, nang bumagsak ang benta ng 9% sa mga rubles (43% sa dolyar), ayon sa isang kamakailang pag-aaral. Fashion Consulting Group (FCG). Ang mga tatak ng bahaging gitnang presyo ay nagdusa; ang ilang mga banyagang nagtitingi (halimbawa, River Island, Esprit, Laura Ashley), takot sa krisis, iniwan ang Russia nang sama-sama, at ang karamihan sa mga lokal na manlalaro (Vis-à-Vis, Love Republic, Gloria Jeans) ay binawasan ang bilang ng mga tindahan.
Ngunit sa 2016, ang mga benta sa mga term ng ruble ay nagpatatag (+ 1%), kahit na ang kabuuang kita sa dolyar ay patuloy na bumagsak (-10%) dahil sa exchange rate, at sa 2017 hinulaan ng FCG ang pagtaas ng 4.8-11.5% sa mga termino ng dolyar. expression, na tinawag ang kasalukuyang taon na "post-turbulence period". Sa parehong oras, sinabi ng FCG na maraming mga banyagang tatak na natitira sa Russia (Zara, H&M, Bershka at iba pa) ay pinamamahalaang samantalahin ang krisis upang madagdagan ang kanilang presensya sa merkado ng Russia, na makabuluhang lumalagpas sa mga lokal na manlalaro.
KITA SA MERCURY CLOTHING DIRECTION (TSUM, DOLCE & GABBANA, TOM FORD AT IBA PANG BOUTIQUES) AY NABABA NG 50% SA FEBRUARY-JULY 2016
Ang isang pagbawi ay nakikita rin sa segment ng mga mamahaling kalakal: sa loob ng dalawang taon ng krisis, ang kanilang mga benta ay nahulog ng higit sa 40%, ngunit nasa 2016 ang paglago ay lumampas sa 9% (hanggang 3.5 bilyong euro), ayon sa isang magkasamang pag-aaral ng pagkonsulta ang mga kumpanya na Exane BNP Paribas at Contactlab at ang paggaling ay magpapatuloy sa 2017. Totoo, ang ilang mga manlalaro ay nagpasyang isakripisyo ang mga kita alang-alang sa paglago ng kita at bahagi ng merkado: halimbawa, noong 2016 sinundan ng Mercury ang diskarte ng "mga presyo ng Milan", binabawasan ang mga presyo para sa mga mamahaling kalakal sa antas ng Europa at kahit na mas mababa. Kasabay nito, ang kita ng direksyon ng pananamit na Mercury (TSUM, Dolce & Gabbana, Tom Ford at iba pang mga boutique) ay nabawasan noong Pebrero-Hulyo 2016 ng halos 50%, iniulat ng ahensya ng RBC, na binanggit ang CEO ng TSUM na si Alexander Pavlov, at magkahiwalay na TSUM - ng 10-15%.
Ang paggaling sa mga benta ng mga mamahaling kalakal ay pinadali ng pagpapatatag ng ekonomiya, ang pagbabawal na iwan ang Russia para sa ilang mga grupo ng mga opisyal, pati na rin ang isang makabuluhang pagdagsa ng mga turista mula sa ibang bansa, lalo na mula sa China. "Ang Russia ay nagiging rehiyon kung saan bumili ang mga tao," sinabi ng CEO ng Valentino na si Stefano Sassi kay Vedomosti noong Nobyembre. "Sa Moscow, nadagdagan namin ang aming presensya mula sa isang tindahan patungo sa apat, at kamangha-mangha ang mga benta sa kanilang lahat!" Gayundin, ang mga kalahok sa merkado ay may mataas na pag-asa para sa pagpapakilala ng libreng sistema ng buwis sa Russia para sa mga dayuhan. Ang proyekto ng piloto ay dapat magsimulang magtrabaho noong 2017 sa Moscow, sa rehiyon ng Moscow, Sochi at St. Petersburg - at, walang alinlangan, para sa maraming malalaking tagatingi na pumusta na sa daloy ng mga turista, ang makabagong ito ay magbubukas ng mga bagong pananaw.
